Может ли любое средство на основе ретинола настоятельно считаться «чистым»?

Бренды натуральной косметики и розничные продавцы, похоже, не могут прийти к единому мнению о том, безопасен ли сверхпопулярный антивозрастной препарат.

Третиноин, ретинол, ретинилпальмитат, ретинальдегид - как бы вы это ни описывали или производили, ретиноевая кислота - бесспорный любимец дерматологии. Метаболит витамина А изменяет генетическую экспрессию, ускоряя клеточный оборот и увеличивая выработку коллагена; это наиболее эффективное решение как от прыщей, так и от морщин.

Это также связано с светочувствительностью, образованием раковых опухолей и репродуктивной токсичностью.

«Связанные», как в, не доказано окончательно, что причина их возникновения, но... может быть, при определенных обстоятельствах? Связаны, как парабены с раком груди, а фталаты с нарушением гормонов - слабая, но тревожная связь, достаточно сильная, чтобы большинство современных брендов полностью отказались от этих ингредиентов. В качестве меры предосторожности.

Не то чтобы вы обязательно знали это о ретиноидах. Из-за всей этой любимой дерматологии вещи дерматологи - и косметические бренды, и косметические редакторы, и постоянные приверженцы ретинола - имеют тенденцию защищаться, когда сталкиваются с предполагаемыми ловушками этого вещества. Это понятно: это одни из наиболее изученных ингредиентов для ухода за кожей, они прибыльны и, прежде всего, работают. Действительно хорошо. Настолько хорошо, что даже «нетоксичные» косметические бренды не обращают внимания на риски, чтобы упиваться наградами.

Возьмите чистый магазин Credo. «Директор представительства компании» Миа Дэвис действительно считает, что ретинол «потенциально влияет на здоровье». Но, по ее словам, «это дает результаты, которых ждут многие клиенты». Одна из наиболее постоянных рекламных объявлений Credo в Instagram продвигает «чистый ретинол» с крупным планом детской пухлой кожи и мигающей ссылкой на «купить сейчас», но не упоминает, что отличает эту якобы чистую версию от ее неявно грязного аналога.

«Неясно, что такое «чистый» ретинол, - говорит Ннека Лейба, вице-президент Программы здорового образа жизни Рабочей группы по окружающей среде. Она отмечает, что «чистый», «натуральный» и «нетоксичный» не имеют четких определений со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), поэтому каждый отдельный косметический бренд (и потребитель, если на то пошло) должен выяснить, что представляет собой «безопасный» для себя ингредиент. В ходе этого процесса разработки политики Credo и его современники открыто ссылаются на базу данных EWG Skin Deep Cosmetics, в которой ингредиенты оцениваются на основе токсичности. Ретинол может быть оценен от шести до девяти из 10, что делает его ингредиентом, вызывающим особую озабоченность. Для справки: свинец и формальдегид - два бесспорных токсичных вещества - приносят 10 шилл.

«Общая оценка продукта или ингредиента в Skin Deep рассчитывается на основе информации, полученной из почти 60 интегрированных баз данных токсичности, нормативных требований и доступности исследований», - поясняет Лейба. «Ретинолы получают высокие баллы в Skin Deep, потому что правительственные испытания показали, что на коже, подвергающейся воздействию солнечных лучей, эти химические вещества могут увеличивать риск поражения кожи и других повреждений».

Да, EWG часто называют «разжиганием страха», но это не единственная организация, обеспокоенная ингредиентом. «И в Европейском союзе, и в Канаде есть ограничения в отношении ретинола», - сказала Fashionista Линдси Даль, старший вице-президент по социальной миссии Beautycounter. «Это не просто одно исследование, и дело не только в том, что EWG имеет высокие баллы. Бренд зашел так далеко, что лоббировал Конгресс за более строгое регулирование.

Играть в защитника ретинола: исследования его побочных эффектов горячо обсуждаются и по большей части отклоняются экспертами. «Одно или два отдельных исследования показывают некоторую степень ассоциации рака у животных, которая экстраполируется и раздувается», - говорит доктор Стивен Ван, дерматолог и основатель компании Dr. Wang Herbal Skincare. «Мы не наблюдали увеличения риска рака кожи в клинической практике», - говорит д-р Патрисия Фаррис, дерматолог из Sanova Dermatology, о третиноине (рецептурная ретиноевая кислота или активный витамин А, также известный как ретин-А), тазаротен и адапален (рецептурные ретиноиды, более известные как Тазорак и Дифферин соответственно) и ретинол (спиртовая форма витамина А, теперь доступная без рецепта). Говорят, что некоторые производные даже лечат рак кожи, хотя важно отметить, что причина и лечение часто сосуществуют в дерматологии. Стероиды, например, могут облегчить или усугубить дерматит, в зависимости от дозы.

Эксперты по ретиноидам сходятся во мнении, что полусомненным является ретинилпальмитат, сложный эфир ретинила, который химически более стабилен, чем ретинол, и, следовательно, легче интегрируется в средства по уходу за кожей.

«В исследованиях на мышах было показано, что ретинилпальмитат увеличивает производство свободных радикалов в коже в присутствии УФ-излучения», - объясняет доктор Раджани Катта, автор книги «Glow: The Dermatologist's Guide to a Whole Foods Young Skin Diet». Возможно, это немного противоречит здравому смыслу, что ретинилпальмитат обычно содержится в солнцезащитных кремах - продуктах, поглощающих УФ-излучение. «У нас нет дополнительных данных, хотя мы пока не видели, что касается отчетов наблюдаемых в исследовании людей», - говорит она.

По этим причинам ингредиент попал во многие списки «нет», но поскольку рассматриваемое исследование показывает образование опухоли только при наличии УФ-излучения, некоторые розничные продавцы «чистой» косметики чувствуют себя хорошо, продавая его. Например, восстанавливающий ночной крем Goop с добавлением ретинилпальмитата доступен в магазинах Credo и Net-a-Porter. «Мы советуем клиентам использовать ретинол только ночью», - говорит Дэвис, чтобы избежать опасений по поводу повышенного риска рака кожи.

Это не значит, что вы совершенно неправы, используя Retin-A, Tazorac, Differin или обычный старый ретинол исключительно на ночь. Официальный информационный бюллетень по рецепту ретиноевой кислоты предупреждает, что он «может усилить канцерогенный потенциал слабоканцерогенного света от солнечного симулятора». На всякий случай пациентам советуют «избегать или минимизировать пребывание на солнце». Им также рекомендуется прекратить прием препарата, если вы беременны или кормите грудью, поскольку ретиноиды попадают в кровоток и могут вызвать врожденные дефекты. (Жители солнечных регионов получают небольшое напоминание о возможной опасности токсического воздействия на развитие при покупке продуктов с ретиноевой кислотой).

Опять же, нет окончательных доказательств того, что актуальные ретиноиды приводят к раку или репродуктивной токсичности, но доказательства, которые у нас есть, в значительной степени совпадают с доказательствами парабенов. (Читайте: не согласовано профессионалами, требует дополнительных исследований.) Так в чем разница между потенциально токсичными парабенами, которых в основном избегают как инди-бренды, так и фармацевтические гиганты в качестве меры предосторожности, и потенциально токсичными ретиноидами?

Около 300000000 долларов.

В 2016 году было выписано 1 249 141 рецепт на третиноин. При средней стоимости 214,66 долларов каждый только третиноин приносит примерно 267 316 174 долларов в карманы фармацевтических компаний в год. И это всего лишь один ретиноид. Принимая во внимание хорошо задокументированные и слишком близкие для комфорта отношения между «Большой Фармой» и FDA (подразделение FDA, которое утверждает новые опиоидные препараты, получает 75% своего финансирования от опиоидной индустрии, как сообщает Guardian; 9 из 10 бывших уполномоченных FDA продолжили работать на крупные фармацевтические корпорации), разумно по крайней мере задаться вопросом, почему не проводились «долгосрочные исследования на животных для определения канцерогенного потенциала третиноина», на этикетке рецепта третиноина.

Может быть, потому, что безрезультатные исследования оставляют место для щедрой интерпретации (и щедрой зарплаты)?

Оставим в стороне далеко идущие капиталистические теории заговора: скажем, все эти исследования фоточувствительности, рака и врожденных дефектов тщательно перепроверены и эффективно опровергнуты. Некоторые до сих пор не считают ретинол кандидатом на «чистую» красоту по двум причинам: сенсибилизация и нарушение барьера. «Зная то, что мы знаем на основе данных исследований, мы думаем, что очень важно думать о таких вещах, как чувствительность кожи», - говорит Даль. И да, как нас научили «ретиноидные уроды», ретинол и его родственники в значительной степени специализируются на чувствительности.

«Все ретиноиды могут вызвать некоторый «ретиноидный дерматит» в течение первых недель использования», - объясняет доктор Фаррис. «Дерматологи называют этот процесс продолжительностью от двух до четырех недель «ретинизацией кожи». Ретинизация может включать сухость, покраснение, шелушение и даже усиление прыщей. Некоторых пользователей это устраивает, предполагая, что весь пилинг в конечном итоге покажет упругость, молодая кожа. Это будет. Вопрос в том, действительно ли эта упругая и молодая кожа будет более здоровой?

«Идея нашего бренда - защищать и минимизировать ущерб от стресса окружающей среды и оптимизировать здоровье кожи, и мы чувствуем, что использование ретиноидов в их эффективной концентрации в настоящее время будет противоречить этому убеждению», - заявили Портер Йейтс и Шани Ван Брюкелен, основатели концепции устойчивого развития линии по уходу за кожей Ayond. Почему? «Были исследования, которые показывают, что ретиноиды могут ослаблять барьерную функцию кожи».

Дерматологи не могут и не хотят спорить с этим. «На мой взгляд, преимущества ретиноидов больше связаны с внешним видом кожи», - говорит доктор Катта. «Соединения в ретиноидах могут способствовать увеличению коллагена, но они не нужны для здоровой кожи. Самый важный фактор в поддержании здоровья кожи - это защита и продвижение». Исследования показывают, что, хотя ретиноиды утолщают кожу в целом, они истончают кожный барьер, встроенный защитный слой, который защищает от вторжения патогенов и агрессоров окружающей среды и удерживает влагу.

«Ретинол в основном увеличивает ваш коллаген, поэтому он утолщает как кожный, так и эпидермальный слой», - поясняет доктор Ван. «Это действительно ослабляет кожный барьер, и поэтому вы получаете шелушение, покраснение, раздражение».

Вы, вероятно, знакомы с кожным барьером или роговым слоем. Он является домом для вашего микробиома и кислотной мантии, и сегодняшний уход за кожей направлен на его наращивание - от накопления пробиотических косметических продуктов до охлаждения от чрезмерного отшелушивания и обливания жирными маслами. «Я вижу так много пациентов с нарушенной функцией кожного барьера, и это определенно большая проблема в дерматологии, особенно потому, что некоторые из моих пациентов пытаются применять 10-этапные схемы ухода за кожей, что приводит к ее раздражению», - говорит доктор Катта. «Это важно, потому что поврежденный кожный барьер просто не защищает вас. Вы можете испытать повышенную потерю влаги, что приведет к сухости кожи и, в конечном итоге, к ее воспалению. Вы также можете быть более склонны к развитию аллергических реакций на продукты, нанесенные поверх поврежденного барьера».

Она соглашается с тем, что ретиноиды нарушают барьер, ускоряя обмен клеток и преждевременно удаляя омертвевшие клетки кожи (по сути, это своего рода самоотшелушивание), но не обязательно имеет решение. «Это отличный вопрос», - говорит она. «К сожалению, у нас не так много данных, чтобы ответить на этот вопрос. Возможно, увеличение количества коллагена и другие происходящие изменения кожи могут помочь смягчить этот эффект».

Конечно, есть еще один способ смягчить этот эффект: отказаться от ретинола.

Представление о том, что вам не нужно причинять вред своей коже, чтобы помочь ей, набирает силу в сообществе специалистов по уходу, о чем свидетельствует недавний бум бакучиола. Alpyn Beauty Natural PlantGenius Melt Moisturizer, альтернативная сыворотка с ретинолом от травоядных животных и линия Countertime от Beautycounter содержат растительный ингредиент, который даже дерматологи называют «ботаническим ботоксом» и «натуральным ретинолом».

«В этом году в Британском журнале дерматологии было проведено исследование, в котором бакучиол сравнивался с ретинолом, - говорит доктор Фаррис, - и было обнаружено, что они одинаково эффективны для уменьшения морщин и гиперпигментации. Крем с ретинолом вызвал большее раздражение; бакучиол обладает отличным профиль переносимости». Это также не связано с светочувствительностью, опухолями, репродуктивной токсичностью или нарушением барьера. Другими словами: бакучиол можно точнее назвать «чистым», как бы вы его ни определяли.

Натуральные масла семян шиповника и моркови также становятся сильными соперниками в качестве альтернативы ретинолу; в них много натурального витамина А, в отличие от изолированного в лаборатории витамина А ретиноевой кислоты (хотя результаты гораздо менее заметны). «Мы используем экстракт растения Orobanche rapum, входящий в состав нашей сыворотки для лица Rock Rose и дневного крема Taos Blue Day Cream», - добавляют Йейтс и Ван Брюкелен. «Было показано, что он увеличивает омоложение и защиту стволовых клеток». Бонус: у всех троих есть дополнительное преимущество: они создают барьер, а не разрушают его.

И, как выразился Даль: «Если на рынке есть альтернативы, которые могут дать нам аналогичные или даже лучшие результаты, почему бы нам не использовать их?».